スターベース東京のブログ

スターベース東京のブログです。店頭の様子や機材情報を中心に書いていきます。不定期更新。

εエクステンダーの有無による実写比較!

 

εエクステンダーは2021年4月に発売となったεシリーズ初のエクステンダーです。鏡筒にもともと組み込まれている補正レンズを外し、かわりにこちらを取り付けることで、結像性能を損なうことなく焦点距離を1.5倍に伸長します。

 

高性能ですが高価なエクステンダーです。その価格に見合う価値があるのか?見定めてからご購入の判断をされる方も多いと思います。今回の記事では、

 

●εエクステンダーを使うと主焦点の状態に比べて何が良くなるのか?

 

というテストの結果をご紹介します。

 

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物理的に広い画角を得られるようになりF値も明るくできるレデューサーとは異なり、エクステンダーは拡大した分だけF値が暗くなりますから、もしもエクステンダーを使ったときに「ただ星像が拡大されるだけ」であれば、主焦点などで撮影しておいて、後から希望の部分だけをトリミングするような撮影の仕方で十分ということになってしまいます。それではエクステンダーを使うメリットがあるとするならば何か?というと、周辺像の改善などを抜きにすれば「解像力」の向上ということに尽きると思います。

 

星像がわずかな個数のピクセルに収まってしまうようないわゆるアンダーサンプリングの状態でセンサーへ光が届いてしまうと、星からの光をきちんと円形の像で捉えることができなかったり、RGBベイヤーセンサーでは星のまわりに偽色が付いたり星像が肥大したりすることがあります。これらを根本的に解決する手段は(おそらく)

・よりピクセルピッチの細かいカメラに変えたりカラー→モノクロカメラとする

・結像性能を損なわないエクステンダーを使う

のどちらかしかありません。εエクステンダーは後者のための強力なアイテムです。

 

それでは実写画像をご紹介します。今回は作例写真を仕上げるための露出時間を確保できなかったので

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撮影対象=M13(ヘルクレス座

鏡筒=ε-130D(430mmF3.3) / ε-130D+εエクステンダー130D (650mmF5.0)

カメラ=Canon EOS6D(IR改造)

ISO-2000、各コマ20秒露出(M13の中心部が飽和しないように。どちらも統一)

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としました。

 

■全体の構図

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ε-130D + Canon EOS6D(IR改造) / 1枚撮り

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ε-130D + εエクステンダー130D + Canon EOS6D(IR改造) / 1枚撮り

これだけではほとんど差が分かりませんが…

 

 

①420px四方で切り出し

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主焦点

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エクステンダー焦点

どちらも等倍でしっかり解像しています。同じ条件で撮影していますのでエクステンダー焦点のほうが撮影結果が暗くなります。

 


 

②M13をトリミング、同じ見かけの大きさに調整

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主焦点1枚撮り→3倍拡大

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エクステンダー焦点1枚撮り→2倍拡大

①の画像からそれぞれ同じ画角をトリミングし、主焦点の画像は3倍 / エクステンダー焦点の画像は2倍拡大して見かけの大きさを揃えた状態です。ドットの状態を分かりやすくするためにステライメージの「ニアレストネイバー」法で解像度変更をしています。

こうすると差が見えてきます。エクステンダーを使えば主焦点では写らなかった淡い星まで写る…といったことはありませんが、εシリーズ鏡筒のようにF値が明るくシャープでアンダーサンプリングになりがちな鏡筒においては、高性能なエクステンダーを使えば主焦点では限界であった近接した星たちの分離が可能になることが分かります。偽色の影響も相対的に減少しています。

 

 

 

③各々20枚コンポジット&調整

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主焦点20枚コンポジット→3倍拡大

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エクステンダー焦点20枚コンポジット→2倍拡大&トーンカーブ調整

 

各々20枚の画像(総露出400秒)をコンポジットしてから②と同位置でトリミングしました。こちらはより実践的に、画像の拡大はステライメージを使って「バイキュービック」法で解像度変更を行いました。さらにエクステンダー焦点の画像にはトーンカーブ調整を行って主焦点の画像と似た明るさになるように調整しました。

いかがでしょうか。εエクステンダーを使うことで主焦点の限界を超えた「解像力」を得られるということをご覧いただけたと思います。

 

ε-130D、ε-180EDには発売中のεエクステンダーが対応します。ε-160ED用の「εエクステンダー160ED」は今後発売となる予定です。「D」の付かない旧機種のεシリーズ鏡筒には対応エクステンダーのご用意がありません。

 

εシリーズ鏡筒でのクローズアップ撮影には、「トリミング→拡大」ではなくεエクステンダー…おすすめです!!!

 

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【注意】

・今回は鏡筒の温度順応を終えた後に主焦点→エクステンダー焦点、と連続して撮影を行いました。M13は常に天頂付近にありました。このように、なるべく条件の差が出ないように心がけて比較を行いましたが、上空の気流の影響などで本記事の主張を後押しするような補正が掛かっている可能性もあります。

・エクステンダーを使うことによる「解像力」の向上は、一般にはシーイングが良くアンダーサンプリング気味のときほど影響が大きく現れます。冬場の撮影や、超高画素カメラを使った場合などは、主焦点との差が小さくなるかもしれません。

 ・「解像力」という言葉はきちんと定義せずに使っていますのでご了承ください。

 

 

リニューアルオープンした店内の様子です

スターベース東京のリニューアルオープンした店内の様子をお届けします。床、壁、天井、照明がすべて綺麗になりました!展示方法もこれまでとは変わっています。ぜひお越しください!

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・当面の間、店頭営業は「12時から17時」(日曜日と水曜日はお休み)です。

・体調の悪い時はご来店をお控えください。(ご入店時の検温で37.5度以上の熱のある方はご入店をお断りさせていただきます)

・店内では感染防止のご協力をお願いします。特にご来店人数の多い時は、一時的に入場制限をさせていただく場合もございます。

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入口から。

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入門用望遠鏡とアクセサリーのコーナー。

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外に向いているのでそのまま試していただけます!

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各社望遠鏡。

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アイピースやファインダーなど。すべてお試しいただけます。

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ここからがタカハシコーナーです!TOA-150B+EM-400がそびえます

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EM-11TEMMA3の展示。お手元のスマートフォン等で無線接続できます

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いろいろな実機があるので比較検討できます

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アリガタ・アリミゾ・プレート

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タカハシのアクセサリー。もちろんすべてお試しいただけます

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伝統のBORGコーナー。

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書籍や小物。

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メジャーどころからマニアックなものまで、良著がたくさん!

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店頭でのおたのしみ…中古品などいろいろ

 

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秋葉原駅から御徒町・上野方面へ徒歩約8分!お待ちしています!

 

25周年プレゼントキャンペーン・第2弾!!

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 スターベース東京は、緊急事態宣言による店頭営業の休止と店内改装を経て、本日4月1日より店頭リニューアルオープンいたします!お待ちいただいた多くのお客様に深く感謝申し上げます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

リニューアルオープン(ちょうど25.5周年です)を記念して、ご好評いただいておりました「ストラップキャンペーン」の第2弾を実施します!前回はTOA-150B+EM-400をイメージした図案でしたが、今回はMewlon180C+EM-11をかわいくアレンジしました。鏡筒部分のTAKAHASHIの文字は浮き出ています。落ち着いた配色なので、星見用機材はもちろん、普段のカバンなどにも付けやすいデザインです!

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普段使いにもgood!星好きをアピールできます

本日(4月1日)のご注文分より対象、なくなり次第終了します。

よろしくお願いします!!!

【ε-160ED】使いやすい・とってもシャープな新しいイプシロン!

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M78~LDN1622 2020年11月15日 福島県田村市にて撮影

 

 

◇概要

ε-160EDは2020年7月に発売となったイプシロンシリーズ最新の鏡筒で、シリーズ史上最高の結像性能で多くのご注文・ご予約をいただいている人気機種です。カタログスペックは焦点距離530mm / F3.3 / イメージサークルΦ44mmです。

 

副鏡の遮蔽を考慮した実質のF値は3.6(ε-180EDは同3.1、ε-130Dは同3.8)でイプシロンシリーズとしては標準的な明るさですが、最大の特徴である結像性能は35mmフルサイズの周辺でもスポット径がわずか3ミクロンと、実用上の限界に達しています。スポットダイアグラムをご覧になった方は驚かれたかと思います。↓↓↓

 

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今回のテスト撮影では上空の気流に恵まれ、シリウスがほぼ瞬かないような好条件でした。気流由来の星像の肥大が少なかったためか、使ったデジタル一眼レフカメラの限界といえる、最小星像が2×2ピクセルに収まる極めてシャープな結果が得られました。

 

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ε-160ED + Canon EOS6D(IR改造) ISO-1600 360s jpeg撮って出し

 

 

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ε-160ED + Canon EOS6D(IR改造) フラット画像

 

 

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等倍画像

※撮影時には南が上でした。トップ画像は180°回転させて北を上にしています

 

【お勧めポイント】

★フラット補正はε-130Dと同じような方法でほぼ完璧に合いました!

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きれいな紙を挟んで白色モニターを撮る

撮影後、店舗に戻ってきてフラット画像を撮影しているときの図です。PCの白色モニターの上に白くて均一な紙(今回使ったのは一般のコピー用紙よりも均質そうに見えたチラシ印刷用紙です)を2枚載せ、そこに鏡筒先端を押し当てて撮影したものをフラット画像として使いました。これでほぼOKです。Fの明るい反射鏡筒はフラット補正が難しそう…と思っている方にもε-160EDは安心です。

 

★主鏡裏フタを取り外して外気に馴染ませられる!

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プラスドライバーで3つのネジを外します

主鏡の裏側中央にある直径70mmほどの「フタ」を外し、主鏡の裏面に外気を直接当てて温度順応を促進できる構造です。撮影地に到着したら、まずは赤道儀を組んでε-160ED鏡筒を載せ、対物キャップとこのフタを外す。その後、極軸合わせ・構図とピント合わせ・オートガイダーの設定(使う場合)を済ませたらフタを閉じて本撮影を開始…という流れが想像されます。結露に悩まされているという方は、この部分を利用して乾燥空気装置などの自作ができそうですね。

 

★デジタル一眼では太刀打ちできないほどシャープ

等倍画像をご覧いただくと、中心像では微光星が2×2ピクセルや3×3ピクセルに収まっています。これはベイヤーRGB変換を伴うカラーデジタルカメラでは限界ともいえる結果です。モノクロカメラやもっとピクセルピッチの細かい超高画素カラーカメラを使えばさらにシャープに写せます。逆に言えばε-160EDの結像性能の真価を発揮するためにはこうしたカメラを使いたいところです。

 

 

【気を付けたいポイント】

★そのままではピント合わせは難しい

ε-160EDでは「星の光条が最もはっきりするピント位置」がベストピントです。F3.3なのでε-180ED等に比べればまだ許容ピント幅が広いこと、滑らかに動き出し止まるドロチューブの仕上がり、等のためピント合わせの行為自体は快適に行えます。ただ、「星の光条が最もはっきりするピント位置」というのはなかなかピークが掴みにくいので、市販の合焦マスクを併用したほうがベストピント位置が分かりやすいと思います。なお鏡筒先端の外径はΦ223mmです。

 

★カメラ側の調整が必要になることも

 今回の試写では、鏡筒側は単体で光軸を追い込んだうえでカメラを取り付けて撮影を行いましたが、鏡筒~カメラのセンサー面のどこかにわずかな傾き等があると周辺の星像が不均一になります。今回も厳密に見ればその傾向があるので、これ以上を目指す場合にはカメラまでを含めた全系での光軸調整が必要です。Fが明るくシャープな鏡筒ならではの悩みかもしれません。

※とはいえ、今回の画像も、等倍でじっくり眺めない限り四隅の不均一には気づけないと思います。そのくらいの極めてわずかなエラーの話です。A3くらいまでの観賞サイズであれば、そこまで厳密にならなくても大丈夫だと思います。

 

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このように、ε-160EDは初めて天体写真に取り組む方でも無理なく使える高性能な鏡筒です。また、四隅まで厳密に「完璧」な星像を目指す方にも、カメラまでの全体で光軸を整えていただければきっとご満足いただける結果が得られると思います。

ちょうどよい大きさでとてつもない性能のε-160ED。現在(11/24)ではご注文に生産が追いついておらず納品までお待たせしてしまいますが、ぜひご検討ください!

 

【CCA-250】高性能カメラでじっくり撮りたい最高峰のアストログラフ

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オリオン大星雲 2018年11月11日 福島県田村市にて撮影

 

 

◇概要

CCA-250」は、直焦点(F5.0)ではΦ88mm、645レデューサーの併用時(F3.6)でもΦ60mmのデジタル中判をフルカバーする広大なイメージサークルを持ち、その全面で非常にシャープな像を結ぶのが特長の最高峰のアストログラフです。頑丈に造り込まれた鏡筒は姿勢変化による光軸ずれが僅少で、カーボンチューブ採用のため温度変化によるピントずれに強く、筒内気流を制御するファンも装備されています。なかなか持ち出す機会に恵まれなかった本機ですが、ようやく直焦点で撮影することができました。

 

 

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CCA-250 + Canon EOS6D(IR改造) ISO-2500 360s jpeg撮って出し

 

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CCA-250 + Canon EOS6D(IR改造) フラット画像

  

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等倍画像

 

35mmフルサイズの全面にわたり申し分ない星像です。気流次第でどこまでもシャープになりそうな印象を受けます。私にとってはCCA-250のファーストライトでしたが、特に何も苦労することなくこれだけシャープな画像が得られたことに驚きました。ただ、主鏡バッフルや副鏡径が大きめなので、相対的に多くの光が斜めからセンサー面に入射することになり、そのためデジタル一眼レフカメラではミラーボックスのケラレなどが他の同じようなF値の鏡筒よりも大きく出るように感じました。できればミラーボックスを持たないラージセンサーのカメラ(フルサイズ冷却CMOSや、それを超えるサイズの冷却CCDなど)を取り付けて、じっくり露光を重ね、最高の天体写真を撮影するのに使っていただきたい鏡筒です。